Patron jupe à taille élastique - Pas à pas Voilà je vous l’ai promis le voilà le tuto du patron de la jupe à taille élastique voir ici la réalisation, à vous la couture SUR MESURE facile ! Pour cela il faut d’abord prendre quelques mesures : * Le tour de taille ou plutôt l’endroit où vous voulez que se place le haut de la jupe, cela peut donc être le tour de taille, c’est-à-dire l’endroit le plus étroit ou le tour de taille basse comme je l’ai fait pour ma fille. * Le tour de hanches, c’est-à-dire l’endroit le plus large, à mesurer de profil, poser le mètre-ruban à l’endroit où les fesses sont les plus proéminentes. * La hauteur de hanches, c’est-à-dire la hauteur entre les mesures tour de taille et tour de hanches. * La longueur totale de la jupe finie. * La hauteur de l’élastique à la taille, je conseille de 2 à 3 cm. Pour l’exemple les mesures (en cm) sont les suivantes : Tour de taille (basse) 86 Tour de hanches 96 Hauteur de hanches 10 Longueur jupe finie 35 Hauteur élastique 3 Sur une feuille de papier à patron tracer un rectangle.
Les smocks Les smocks, ça fait partie des techniques qui ont « une réputation ». On les visualise tout de suite sur les robes qu’on avait quand on était petites et qui grattaient toujours un peu. Et pourtant, les smocks peuvent être une manière très sympa d’élastiquer un vêtement ! Aujourd’hui, nous allons voir comment smocker la ceinture de Réglisse afin d’obtenir un rendu différent, plus souple et discret. Il existe deux méthodes pour réaliser des smocks. La méthode du fil élastique dans la canette (on enroule le fil en le tendant sur une cannette et on couds normalement à grands points, et magie les smocks se forment tout seuls !) Commencez par couper votre ceinture. Positionnez votre fil élastique à un peu plus de 1cm du bord de la ceinture, côté envers. Une fois la ligne de smock terminée, vous pouvez ajuster le fronçage en tirant délicatement sur l’élastique. Pour que la ceinture se tienne, je vous conseille de réaliser 4 lignes de smocks espacées de 1cm environ. Et voila le résultat ! .
Patron de base de jupe Ce patron est la base de tous les patrons de jupe. Le site leenas's explique (*) comment construire quelques patrons de base, en anglais et en finlandais. Voici mon adaptation en VF du patron de jupe. 1/ fournitures Pour prendre les mesures : - 3 longueurs de ruban ou d'élastique suffisantes pour entourer respectivement la taille, le ventre et les hanches. - un centimètre-ruban Pour dessiner le patron Papier à patron ou papier de soie. Il faut un rectangle ayant environ : en longueur : la hauteur de la jupe + 10cm en largeur : la moitié du tour de hanche +10cm. 2/ les mesures On doit prendre les mesures ajustées sur le corps en sous-vêtements (sans serrer mais sans aisance). 3/ Calculs Avant de passer à l'étape suivante (le dessin du patron), je vous conseille de recopier et remplir le tableau ci-dessous. 4/ dessin du patron coutures non comprises La verticale AB qui sépare les deux rectangles est correspond à la couture de côté. Remarque : le devant mesure 3 cm de plus que le dos.
Créer un boutonnage devant Avec un peu de retard, voici enfin le tutoriel pour créer une patte de boutonnage sur le devant de la robe Réglisse. Cette modification demande quelques altérations au patron de base, mais vous verrez, en y allant étape par étape c’est très facile ! Prenez votre pièce de corsage devant, et tracez une ligne parallèle au droit-fil à 1,5cm du milieu (ligne pointillée sur le schéma). Enfin, retracez l’encolure du corsage afin qu’elle s’aligne sur la première ligne, et découpez le long de la deuxième ligne (schéma n°2 ci-dessus). Coupez deux rectangles de tissu de largeur 7cm, et de hauteur la hauteur de votre corsage milieu. Superposez Les deux devants du corsage de manière à ce que les deux pattes soient l’une au dessus de l’autre. Cousez quelques boutons : et voila, votre boutonnage est terminé !
Patron de base de pantalon - 1ère partie : le devant (mise à jour du 29/03/2011) Le patron est en deux parties : le devant expliqué ici et le dos expliqué dans le prochain article.Fournitures : papier de soie ou papier à patron, grande règle graduée, équerre, éventuellement pistolet crayon à papier et gomme Pour prendre les mesures : -ruban élastique de 1à 2 cm de large - centimètre ruban 1/ les mesures Sur le tableau donné en fin d'article (le tableau Excel sera disponible dans le prochain article), sont listées les mesures et les calculs nécessaires. Il est indispensable de prendre les mesures sur le corps en sous-vêtements. => Pour prendre ces mesures, il faut utiliser 3 bandes élastiques que l'on place autour de la taille, autour du ventre et autour des hanches. 2/ Le cadre Dessiner le cadre (schéma ci-dessus). 3/La taille et la pince T1 : Sur la ligne de taille et à t8 à gauche de T T2 : à 1cm au-dessus de la ligne de taille et à t8 +3cm à droite de T.
Des fronces sans fil de fronces Pourquoi des fronces sans fil de fronces, d’abord ? Pour commencer, étudions la technique “traditionnelle” des fronces : il s’agit de passer un fil, à la main ou à la machine, de façon très lâche, au bord de notre pièce de tissu. Si l’on travaille à la main, on fait généralement une ligne de points larges. MAIS … ! le fil qui casse pendant qu’on est occupé à tirer dessus , cela arrive de préférence lorsque vous avez un looooong morceau à froncer ! J’ai donc adopté pour ma part la méthode suivante (que j’ai plus tard retrouvée dans des livres de couture japonais) qui donne un résultat équivalent : pas de risque de déconfiture du fil fronceur en cours de route, pour une répartition pas plus mauvaise des fronces au final. Première étape : Marquer avec des épingles ou un trait de feutre effaçable des repères réguliers sur les 2 parties à assembler. en haut : pièce à laisser plate ; en bas : futur volant Deuxième étape : On épingle les deux tissus entre eux sur chaque repère . Troisième étape :
Top Top manches kimono Source: Dis bonjour à la dame Un tuto vidéo pour réaliser un top manches kimono à encolure bateau. Lire plus Top caméléon Source: Cocoti Cocota Patron et tuto gratuit pour réaliser un top en jersey ! Lire plus Tunique Papillon Source: Mes petites mains pleines de doigts Tuto pour réaliser une tunique papillon ! Lire plus Top menthe à l’eau Source: Sakiko Jones Ce tutoriel montre comment partir d'un patron de base de t-shirt (que l'on peut obtenir simplement en découpant un modèle du commerce) pour obtenir un joli top à empiècement contrastant. Lire plus t-shirt Vanille-fraise Ce tutoriel vous permettra de partir d'un simple patron de t-shirt (que vous pouvez obtenir en découpant un modèle du commerce par exemple) pour coudre un t-shirt cache-cœur à pan contrastant. Lire plus Transformer une chemise en chemise lavallière Source: Prima Recycler une chemise manches longues en chemise sans manches à lavallière. Lire plus Chemisier pin-up Source: Crafty Bitches Lire plus Top en soie facile Top Doli
Pointe de Col Parfaite "Secret" in this case meaning that after all these years I am finally sharing one of the ways I achieve "As close to perfect as possible" Collar Points on the shirts that I design and sew for my clients. (Extreme close-up of a Collar point) This amazingly simple Collar Point technique is used by many Custom Shirtmakers all over the world. There are certain techniques that Custom-ShirtMakers use to get professional results, and this is one of them. If you want your collar points to be perfect every time, with very little effort....here is the method that most of my professional ShirtMaking colleagues and I use with great success...even on the thickest shirt fabrics. Then cut 2 collar pieces, and Interface one of them as shown below. So to continue, shown below are 2 collar pieces with 1/4-inch seam allowances-- (All photos may be "clicked" to enlarge) Next, Place the collar pieces right-sides-together (RST), and stitch the long top seam completely from one edge to the other, as shown-- (NO!
Patrons de couture Vintage | Folie Vintage Webzine, le site de l'actualité et les tendances rétro & vintage J’ai envie de coudre ! Vous avez écumé tous les sites de vêtements rétro et vintage, vous y avez dépensé des sommes astronomiques et vous avez envie d’autre chose ? La folie du clic, çà nous plaît à nous les filles, et notre armoire est notre amie et à la fois notre ennemie… Vous savez, celle qu’on remplit inlassablement et qu’on consulte tous les matins et tous les soirs en se disant… je n’ai rien à me mettre ! Des patrons de couture vintage, ok, mais pourquoi ? Pour faire des économies : réaliser une robe rétro avec un tissu moderne ou non, c’est souvent plus avantageux. Etant une couturière débutante (je précise), je n’ai pas la prétention de mentionner ici tous les détails concernant la couture vintage, il faudrait un site entier ! Allez, sur Folie Vintage on est sympa, on vous a préparé un petit lexique anglais-français à télécharger, tiré du site petitcitron.com : Télécharger (.pdf) Quelques précautions à prendre cependant Autre paramètre important, le tissu : 1964. 1964. Cemetarian.
L'ourlet invisible à la main Aujourd’hui, explication en image d’un détail qui peut faire toute la différence : l’ourlet à la main. Oh, je vous entends déjà râler, “la couture à la main, c’est long, c’est pénible, je sais pas faire…” Promis juré, c’est juste un coup de main à prendre, après, vous ne pourrez plus vous en passer ! L’ourlet à la main : ses avantages il est totalement invisible sur l’endroit, et peut même, selon la méthode, l’être aussi sur l’envers.il donne un joli tomber à vos jupes et tuniques, bien plus souple que l’ourlet machine qui va le rigidifier.il est bien plus facile à défaire qu’un ourlet machine : si votre jupe de l’an dernier vous paraît un peu démodée avec sa longueur midi, en trois coups de ciseaux, vous pouvez corriger ça! Les exceptions : S’il est parfait sur tous les tissus fins, l’ourlet invisible à la main à moins d’intérêt à être fait sur des tissus épais, tels que le jean. Le principe : L’ourlet à la main est constitué de petits points, légers, en zig-zag. La règle d’or : Matériel :
21 Retro Vintage Sewing Patterns [ Close Privacy Policy ] Privacy Policy / Your California Privacy Rights Revised and posted as of March 4, 2013 Prime Publishing, LLC ("Company," "we" or "us") reserves the right to revise this Privacy Policy at any time simply by posting such revision, so we encourage you to review it periodically. In order to track any changes to this Privacy Policy, we will include a historical reference at the top of this document. This Privacy Policy will tell you, among other things: Your California privacy rights. ACKNOWLEDGEMENT/YOUR AGREEMENT Company websites are not intended for use by individuals under the age of 18 or those who are not legal residents of the United States. HOW DO WE COLLECT INFORMATION AND WHAT INFORMATION DO WE COLLECT? Distribution Partners Website operators that license our ad serving technology pass information to us so that we may serve advertisements to you. Website Registration Forms We collect information about you when you register on one of our websites.
De belles poches passepoilées Brisons un mythe : une poche à double passepoil, ce n’est pas difficile. Ca ne demande qu’un peu de patience, et de coudre droit. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de : - fil à bâtir (vous allez piquer dessus, donc il est préférable d’avoir du fil spécifique qui se rompt facilement) - jauge de couture ou règle à mesurer précise - petits ciseaux de brodeuse et un découd-vite (ben oui) - marqueur précis (et effaçable à la fin) - entoilage Voici les pièces de tissu nécessaires : Note : les fonds de poche sont ici rectangulaires pour simplifier (cas d’une simple poche dos), mais ils peuvent avoir d’autres formes – se reporter à votre patron pour cela. Préparation 1/ Reporter le cadre de la poche au marqueur sur l’endroit ET sur l’envers du tissu avec précision (en particulier, bien noter les coins et vérifier la “rectangularité” de la chose) 2/ Entoiler la zone sur l’envers avec de l’entoilage léger, reporter le tracé sur l’entoilage. Premier passepoil Deuxième passepoil : Mise en place :
Women :. Shorts :. #5149 Shorts with patch pockets Difficile car il faut être très précis dans les mesures. La méthode pour créer un patron ex nihilo est expliquée ici. Un patron de pantalon classique comporte 3 pièces : - le dos - le devant - la ceinture Pour créer votre patron de base, il faut partir d'un pantalon qui vous va bien. Matériel nécessaire : - une grande feuille de papier souple : du papier de soie ou, à défaut, du papier journal Le dos 1/ placer les axes vertical et horizontal Mettre le pantalon à l'envers. - Sur le papier, tracer les deux axes DM et NO en les faisant se couper en P. Il s'agit maintenant de mesurer la distance à ces deux axes de plusieurs points situées sur les coutures et sur les pinces (autrement dit : leurs coordonnées). 2/ la pince du dos - Sur le pantalon : mesurer la distance aux deux axes de la pointe (Q) et du haut de la pince (R). 4/ couture du dos Pour l'arrondi de la couture du dos, on peut procéder de la même façon que précédemment. Découper le patron sans déplier la pince.